Все мы знаем их. Тех, кто моет машину каждую субботу, по 20 минут прогревает двигатель в морозы, а перед каждой кочкой тормозит так, что пассажиры клюют носом. Он гордо называет себя «аккуратным водителем». Но правда в том, что его машина на грани нервного срыва и капитального ремонта. Давайте разберем самые коварные привычки, которые нас приучили считать хорошими, но которые на деле медленно убивают вашего железного коня.
1. Стоять на ручнике «до упора»
Оставляя машину на стоянке (особенно если уклончик), водитель тянет ручник до упора, думая, что так надежнее.
А ведь тросы ручного тормоза имеют свойство растягиваться и закисать. Если вы каждый раз натягиваете их как струну, они теряют эластичность, а колодки могут просто прикипеть к барабану после дождя. Зимой это частая причина примерзания колодок.
Ручник нужно фиксировать уверенно, но без фанатизма: как только почувствовали сопротивление (обычно 3–5 щелчков) – достаточно. Вы все равно не поставите его дальше конструктивного ограничителя. В сильный мороз на ровной поверхности лучше вообще обойтись без ручника: оставьте механику на передаче, а автомат в режиме «P».
2. Прогрев «до победного» во дворе
А вот он уже заводит машину зимой и сидит в ней 15–20 минут, пока стрелка температуры не доползет до середины. А соседи уже ненавидят его за сизый дым, но водитель же «бережет двигатель» своей ласточки!
Долгая работа на холостых оборотах вредит мотору больше, чем короткая поездка. Масло стекает вниз, детали работают в режиме масляного голодания, а свечи заливаются. Вы не просто тратите бензин, вы переводите его в очень вонючий выхлоп, которым травите соседей и коптите небо, пока мотор толком не прогрелся.
Как отмечают автопроизводители в своих рекомендациях, современному двигателю (и даже не очень современному) не нужен стоячий прогрев. Завелись, подождали 30–60 секунд, пока масло разойдется по системе, и поехали. Первые километры просто не газуйте резко. Так и двигатель прогреется быстрее под нагрузкой, и экология скажет спасибо.
Однако автоэксперты все-таки призывают учитывать температуру на улице.
-
Если за окном от +5 до 0 °C, прогревать двигатель нужно 30-60 секунд перед началом плавного движения.
-
При температуре от 0 до −10 °C достаточно прогрева 1-2 минуты.
-
Если температура от −10 до −20 °C, прогревать машину следует 3-5 минут.
-
При морозе ниже −20 °C может потребоваться прогрев до 5-10 минут.
3. Боязнь нажать газ (езда «в натяг»)
Водитель переключается на пятую передачу уже на 40 км/ч, двигатель тарахтит как трактор и вот-вот заглохнет. А зачем мотор насиловать-то, ведь, правда?
Езда на слишком низких оборотах (детонация, «цокот пальцев») создает колоссальные нагрузки на коленвал, вкладыши и поршневую. Масляный насос не создает нужного давления, детали работают на износ.
Двигатель любит рабочие обороты (обычно 2000–3000 для бензина, 1500–2500 для дизеля). Не бойтесь покрутить мотор. Лучше проехать километр на бодрых 3000 об/мин, чем пять километров на грани заглохания, убивая мотор детонацией.
4. Частая полировка на мойке самообслуживания
Раз в неделю на мойке самообслуживания в ход идет не только шампунь, но и активная пена, воск, осмос (технология глубокой очистки воды) и, главное, «щетка для дисков». И всем нам знакомый водитель яростно трет кузов щеткой, стирая с нее остатки песка.
Грязь – это абразив. Если тереть машину общей щеткой, которой до этого сбивали грязь с днища, вы наносите на лак тысячи микроцарапин. Через пару таких моек машина покроется паутиной, а хром потускнеет.
Как правильно? Бесконтактная мойка (пеной) или мойка двумя ведрами дома. Если уж пользуетесь щеткой на самообслуживании, сначала смойте с нее песок мощной струей воды и не давите сильно на кузов.
5. Регулярная доливка масла «до верха»
Масложор – это болезнь. А наш водитель возит с собой канистру масла и, заметив, что уровень упал на палец от максимума, тут же доливает до горлышка.
Избыток масла так же вреден, как и недостаток. Масло начинает вспениваться коленвалом, давление в картере растет, выдавливаются сальники, и расход масла только увеличивается. Двигатель начинает «потеть».
Уровень должен быть между метками максимум и минимум, ближе к максимуму, но не выше! Лишнее масло нужно откачивать, а не ездить с переливом.
6. Бережное торможение перед каждой ямой
Увидев яму или «лежачего полицейского», он ударяет по тормозам и подъезжает к препятствию уже практически на нулевой скорости, после чего клюет носом и все равно жестко проезжает неровность.
При торможении перед ямой вся масса автомобиля переносится на переднюю подвеску (пружины сжимаются, амортизаторы напряжены). В этот момент въезд в яму – гарантированный удар в сжатую подвеску. Это убивает сайлентблоки, шаровые и стойки стабилизатора.
А притормозить нужно до препятствия – на самой неровности или перед ней нельзя. Сбросили скорость, отпустили тормоз и проехали неровность «на растянутой» подвеске. Так удар будет мягче.
7. Мытье двигателя паром (чтобы все блестело)
Навести марафет не только снаружи, но и под капотом. Чтобы все сияло, как у дилера. Загоняем машину на детейлинг и моем мотор паром или «химией».
Современный двигатель напичкан электроникой. Да, разъемы защищены, но со временем защита теряет свойства. Если вода попадет в датчики, вы получите машину, которая не заводится, или ошибки на панели, которые вылечат только долгой просушкой и перебором проводки.
Если уж очень хочется чистоты, ограничьтесь влажной ветошью для видимых пластиковых частей. Генератор, блок с проводами и катушки зажигания лучше не мочить вообще. Глубинная мойка подкапотного пространства нужна только в исключительных случаях и у профессионалов, которые знают, что нельзя лить на блок предохранителей.
Быть аккуратным водителем – это не значит трястись над машиной как над хрустальной вазой. Это значит понимать физику процессов и вовремя проводить ТО. Иногда, чтобы сберечь машину, нужно дать ей немного свободы и перестать с нее пылинки сдувать.