Тимофей – самый «полярный» из всех туристов Удмуртии, увлекается походами с детских лет. На днях мужчина вернулся из сложнейшего путешествия: пешего похода по Арктике до самой северной точки Евразии – мыса Челюскина.
Его путешествие на Челюскин заняло 40 дней; почти полтора месяца на лыжах по вечному холоду, снегу, сквозь бури и пургу, а ближайший населенный пункт – на 500 километров южнее. Из связи с Большой землей только спутниковый телефон для звонков в МЧС и координатору, раз в пять дней. А дома за папу переживал 9-летний сынишка. Правда, он уже привык – Тимофей не впервые уходит в походы, а в Арктике был уже трижды.
Досье:
- Тимофей Волков, 36 лет.
- Член Союза туристов Удмуртии.
- За плечами уже три арктических похода: большое путешествие по Ямалу, Гыдану и к мысу Челюскина, а также путешествие к полюсу холода (хребет Черского).
- Холост, есть ребенок.
Бросок на выживание
|
Тимофей Волков,
путешественник:
| |
 |
 Маршрут нестандартный, автономный, линейный, по совершенно безлюдным территориям, где нет никаких населенных пунктов, чтобы пополнить запасы топлива и еды, - бросок на выживание. В команде было 8 человек, среди которых 2 эколога. Инициаторы проекта, норильчане плотно сотрудничают с арктическими заповедниками - постоянно ведут исследовательские работы, и так возникла идея провести масштабное исследование фауны, которое не проводилось уже много лет. Вообще у экспедиции было три главных составляющих: экологическая, спортивная в рамках чемпионата России по спортивному туризму, и символическая - пронести и поднять на мысе Челюскина знамя Победы. Кроме того, каждый участник поднимал флаг своего клуба и своей республики.
|
Все, кому предложили участвовать в экспедиции, согласились. Потому что подобные путешествия невероятно редки, требуют немалых ресурсов и организовать его самостоятельно по силам немногим. От Норильска до деревни Усть-Авам туристы доехали на вездеходах, а оттуда пошли пешком.
Бензиновые горелки и сушеное мясо, шатер и сменные рукавицы
С собой путешественники брали обычные продукты, но с большим количеством мяса и жиров: крупы, сухое картофельное пюре, макароны, сушеное мясо, сырокопченая колбаса, сухое молоко, сухофрукты, шоколад. Костер там не разведешь – последняя карликовая березка осталась на 500 км южнее, поэтому брали бензин для горелок. Спали путешественники в палатке-шатре, причем ничем не обогреваясь – хватало спальников и ковриков. Сменной одежды в такие походы практически не берут, в основном только запасные рукавицы, потому что их можно потерять во время пурги. Снаряжение туристы обычно шьют себе сами или на заказ, поскольку северный туризм не популярен, то для него практически ничего не продается.
Шли путешественники по четкому графику. «Стандартный режим – 50 минут идешь, 10 минут отдыхаешь, всего 10 часов ходовых в день, иногда больше, – поясняет Тимофей. – 2-2,5 часа на обед, остальное время на завтрак, ужин и сон. Спали часов по 6, больше не получалось».
|
|
|
Молодые ребята не выдерживают
Туристы проходили по 25-30 км ежедневно, таща за собой на нартах каждый по 60 кг груза. В общей сложности группа преодолела 1000 км пути, из которых около 250 по горам. Зачем подвергать себя таким нагрузкам?
– Смысл в том, чтобы посетить места, в которых нет людей, дикие – такие, куда в принципе попасть непросто, – отвечает ижевчанин.
День и ночь здесь по полгода: «Абсолютно теряется ощущение времени, но с другой стороны, удобно для передвижения – не надо рассчитывать время до ночи», – говорит Тимофей. Днем температура здесь около -20°C, а ночью легко может доходить до -40°С. Кстати, оказывается, в Арктике вовсе не ясная и солнечная погода. Большую часть времени там пасмурно и плохая видимость – так называемая «белая мгла».
– Легкий ненавязчивый туман – серая муть, когда ничего не видно, когда глаза слезятся, болят, головокружение – очень неприятно и очень тяжело ходить, – рассказывает путешественник. – Часто Арктику представляют как простой район, идешь себе и идешь. Но на самом деле даже само нахождение там уже техническая сложность. Кроме того, всегда ветер и колоссальная проблема с ориентированием. В таком туризме практически нет молодежи – только люди после 30. Молодые ребята очень сильно сгорают, худеют и моральной выдержки не хватает, не могут терпеть.
Согласно символическому смыслу экспедиции, группа хотела прийти на мыс 9 мая. Но из-за накладок пришли в ночь с 11 на 12 мая. К тому же под конец, почти на самом мысу, случились две сильных пурги, которые отобрали у путешественников полтора дня.
– Ветер буквально прижимал нас к земле, не было никакой возможности двигаться, – вспоминает Тимофей. – Пурга – самый опасный момент путешествия. Порой она усиливается очень стремительно, можно потерять друг друга, может разорвать или унести палатку. Если человек неподготовленный, то доходит до тихих истерик – люди паникуют, когда впервые попадают в пургу.
«Когда же она начнется – ровная тундра?»
– Опасность представляет и арктический рельеф, он вовсе не ровный, как принято считать, – развеивает мифы путешественник. – Когда идешь с тяжелыми санями за спиной, все ждешь, когда же она начнется – ровная тундра? А ее все нет и нет, и не предвидится. Где-то может быть равнина, а потом резкий обрыв на 20-30 метров. Реки часто текут в каньонах. Жители ближайших населенных пунктов часто улетают на снегоходах с обрыва из-за плохой видимости - это частая смерть в тех краях. Горы Бырранга в нашей местности казались бы цепью невысоких холмов (200-300 м), но в тундре выглядят настоящими Джомолунгмами. Нганасаны (народы Севера) считают эти горы Страной мертвых, люди не охотятся там – по легенде в каждом животном здесь живет душа человека.
А животных там много, рядом с Быррангами настоящий оазис жизни.
– Горы защищают землю от ветра, и на ней вырастают неприхотливые тундровые растения – это как риф в море, – объясняет ижевчанин. – Там бродят стада оленей, овцебыков, росомахи, песцы, лемминги. Зайцы сбиваются по 50 штук. Но близко к себе звери не подпускают. В 30 км от побережья мы видели даже следы белого медведя. К счастью, вживую не повстречались – белый медведь часто нападает на людей. В качестве защиты у нас было ружье.
Увидели два моря и отпраздновали два дня рождения
В экспедиции путешественники увидели два моря – Лаптевых и Карское – они омывают мыс Челюскина. В море Лаптевых даже искупались. Температура воздуха была тогда -10-15°C, купались в проруби – до незастывшего моря нужно было идти еще 2 км. Кстати, чтобы приплыть на мыс Челюскина на корабле, нужен целый месяц.
Сам мыс впечатлил ижевчанина.
– Это берег суши, на котором стоит погранзастава, а теперь грандиозная свалка железных отходов: трактора, вездеходы, бочки, провода. Раньше там был большой гидрометеорологический центр по изучению Арктики, целый городок, а потом его забросили, теперь это маленькая ГМС с полудюжиной сотрудников.
Направление туристы брали по GPS, а шли по компасу. Разработчик маршрута и бессменный руководитель походов – заместитель председателя Московского отделения Федерации спортивного туризма России Евгений Лапшин в этой экспедиции отметил свое 60-летие. В походе день рождения отпраздновал и сам Тимофей Волков - ему исполнилось 36 лет.
На мысе Челюскина вечный холод, лишь несколько месяцев в году бывает 0…-5°C. Когда туристы улетали, там было -18°C. Прилетели в Красноярск, а там +26°C.
– Кругом солнце, трава по колено, а ты в валенках, – смеется ижевчанин.